Disponible en descarga gratuita Cuadernos de Viaje - Oriente Próximo, el libro con nuestras aventuras en Jordania, Siria e Israel.

viernes, 30 de enero de 2009

Xin nian hao

Ayer se celebró en Madrid, en el Palacio de los Deportes concretamente, la gran fiesta del año nuevo chino. El miércoles ya se celebró un desfile por las calles madrileñas.


Este será el año del buey rojo caracterizado por su paciencia y su capacidad de trabajo. Lo cierto es que les ha venido al pelo a todos porque no hacen más que decir que es lo que hace falta para este año de crisis que comienza (no se han comido mucho la cabeza).

La celebración en teoría comenzaba a las ocho, pero hasta las nueve no ha habido más que música ambiente, china, sí, pero ambiente.



Una vez arrancado aparecerá un logo de "HQ". Hay que pinchar en el triángulito que sale a la derecha del todo y seleccionar HQ, que para algo el vídeo está grabado a tope de calidad.

Y casi habría sido mejor que hubiera seguido así, porque a las nueve han comenzado los discursos. Los ha habido en chino (dos, lo cierto es que no recuerdo exactamente quién y qué eran) y en español (la secretaria de estado de inmigración, el idem de la comunidad de Madrid, otro de La Caixa y un par que recibían un premio por la colaboración con China). Con la tontería se han tirado casi tres cuartos de hora hablando. Aquí he visto un detalle de la organización que no me ha gustado nada. Los discursos se traducian en las pantallas del palacio, supongo que el chino sería correcto, pero el español era casi de traductor automático y sin "ñ" ni tildes.

Después un grupo de cinco chicas bailando una canción tradicional. Un cantante de un estilo más que tradicional chino y luego ya me he ido, lo siento, he tenido bastante con casi dos horas.

Feliz año nuevo a todos

jueves, 29 de enero de 2009

Colas

Siempre me he preguntado qué placer encontramos en hacer colas para conseguir nuestros objetivos. Hacemos colas para comprar entradas, para comprar en los mercados, para entrar en el autobús, para coger una salida en la autopista, para salir de la autopista... Somos ordenados por naturaleza, aunque nos encante saltárnoslas.

Hay algunas que pueden tener cierto sentido, más que nada porque lo que sucede es que se forma un tapón y sólo se juntan la gente para pagar. Aunque eso de quedarse haciendo noche delante de una taquilla para ser el primero cuando abran al día siguiente (con suerte, si no son varios días los que hay que estar esperando) me parece una exageración. Grupos de música que no volverán a tocar en el país hasta no se sabe cuántos años, si es que vuelven. Eventos que no se repetirán (leasé una final de un torneo deportivo internacional o similar). La cantidad de cosas que nos llaman la atención lo bastante como para perder un montón de horas o de días de nuestra vida esperando es enorme.

Luego están las colas que se forman cuando, a pesar de que lo que se va a ver seguirá ahí durante mucho tiempo (museos, palacios, ...), somos nosotros los que no vamos a estar allí después. Hay que ver lo más posible en nuestros viajes y si eso significa tener que esperar delante de una puerta una o dos horas pues bien usadas están.

Pero, ¿qué sentido tiene hacer cola delante del mostrador de embarque en un aeropuerto? Si ya tienes tu billete con tu asiento asignado, vas a entrar y tienes donde sentarte... ¿para qué quieres estar veinte minutos de pie con el equipaje de mano en la mano?

miércoles, 28 de enero de 2009

El quinto día

Frank Schatzing nos presenta una novela sobre la lucha de la especie humana por sobrevivir a los océanos. Las ballenas canadienses, los gusanos noruegos, las medusas australianas, ... los seres vivos oceánicos han decidido que ya está bien de aguantar a la "especie dominante", dejando claro quién controla la vida como la conocemos.

Todo empieza con la desaparición de un pescador peruano y la localización de unos extraños gusanos en la capa de hidratos de la plataforma continental por parte de una empresa petrolera noruega. Poco después comienzan los ataques de ballenas en Terranova, Canada. Todos están preocupados por su "batalla", pero algunos empiezan a ver que no puede ser casualidad que el mar este revelándose contra la especie humana en diferentes partes del mundo. Tiene que haber una relación entre todas esas pequeñas batallas.

Durante más de mil páginas vemos hasta qué punto nuestra forma de vida depende por completo de la salud de los mares y océanos. No es una novela catastrófica relacionada con el cambio climático. Tampoco está en la línea de la explicación punto por punto de las consecuencias de la contaminación y de "lo que dejaremos a nuestros hijos". Es mucho más ágil que todo eso, a pesar de estar llena de datos científicos que le dan una base real que puede llegar a dar miedo.

Muy fácil de leer, no tanto de llevar de un lado a otro por su tamaño, es una lectura recomendable que nos deja en la posición que probablemente merezcamos y que no hacemos más que pensar que es inferior a la que realmente es la nuestra. Nosotros y nuestro enorme ego... Merece la pena.

martes, 27 de enero de 2009

Las conquistas de Zeus

Jupiter es el quinto planeta del Sistema Solar y después del Sol el mayor cuerpo celeste del Sistema: su masa es dos veces y media mayor que la suma de las masas del resto de planetas. Cuenta con 63 satélites, muchos de los cuales todavía no tienen nombre.

Galileo descubrió con la ayuda del primer telescopio sus cuatro mayores satélites el 7 de enero de 1.610 (casi un regalo de reyes). Éstos son, ordenados por distancia a Júpiter:
  • Ío, volcánico.
  • Europa, helado, se especula con la presencia de mares líquidos e incluso vida bajo la capa de hielo.
  • Ganímedes, hielo y rocas.
  • Calisto, la mayor cantidad de cráteres producidos por impactos del sistema solar.
Ganímedes el más grande (5.264 km de diámetro), es de hecho el satélite más grande de todo el sistema solar, incluso mayor que Mercurio. El resto son Calisto, Europa y finalmente Ío.

Se conocen como satélites galileanos, aunque inicialmente Galileo los llamó Mediceos en honor a Cosme de Médicis, su mecenas. Galileo los nombró con números romanos pero Simon Marius. un astrónomo alemán que afirmaba haber descubierto los satélites unos días antes que él, les dió el nombre por el que los conocemos en la actualidad en su obra Mundus Iovialis de 1.614. Si bien estos nombres no se popularizaron hasta mediados del siglo XX. Tanto Ío, como Europa, como Calisto eran doncellas seducidas por Júpiter/Zeus en la mitología griega. Mientras que Ganímedes era el escanciador de los dioses.

Posteriormente, gracias a las sondas envíadas, se han llegado a descubrir hasta 63 satélites, divididos en:
De éstas, Metis fue la primera esposa de Zeus, Adrastea es hija de Júpiter y de Ananké, Amaltea es una ninfa que fue nodriza de Zeus, Tebe fue otra de las mujeres del dios, etc. Suerte que eligieran a un conquistador para llamar al planeta.

lunes, 26 de enero de 2009

Navega, que te llevo

Hoy estamos de estreno. El blog nació como un sitio en el que guardar las cosas que me iban sorprendiendo y que, sabiendo que las iba a olvidar, quería dejar en un sitio en el que fueran fácilmente accesibles. Después llegaron relatos y reflexiones que sin haberlas aprendido ni descubierto también me apetecía dejarlas aquí para poderlas encontrar después.

Más tarde aparecieron los diarios de viaje. Siempre los había hecho, pero la existencia del blog me permitió ponerlos en internet aprovechando que podía colocar las fotos en el sitio correspondientes, los vídeos, incluso los dibujos. Parece que gustó el hecho de que contara mis viajes, pero lo cierto es que después de un año tan cargado ha llegado el momento en que si contaba todos los viajes al final no escribía de otra y no se trata de eso. Sé que hay gente que prefiere leer curiosidades en lugar de diarios, no a todo el mundo le gustan todos los destinos, ...

Así que he recuperado un blog que abrí el mismo día que abrí este. Y lo he recuperado con el propósito con el que lo cree, pero esta vez dándole más vida. Para empezar he copiado todas las entradas que hablaban de mis viajes o relacionadas (con los comentarios, espero que no os moleste a ninguno). A partir de ahora crecerá por separado, mis diarios, fotos, vídeos, dibujos, lo que sea, se publicarán en este nuevo blog y HayQueApuntarlo se quedará con su función original: ser el "almacén" de todas esas cosas que a pesar de llamarme la atención sé que se me van a olvidar.

Os invito a todos a seguirnos por el mundo en SaltaConmigo (Navega, que te llevo). No es muy difícil, si habéis visto alguna de las fotos de viajes anteriores, saber cuál es el porqué del título.

No sé con cuanta frecuencia publicaré en este nuevo blog, supongo que con los viajes, aunque con todo lo que tengo atrasado tengo para escribir a diario durante mucho tiempo. También es cierto que mi tiempo es limitado y que llevar dos blogs... por ahora haré la prueba. Ya me contaréis si no cumplo vuestras expectativas.


viernes, 23 de enero de 2009

Más ratas

Vuelvo a hablar de ratas después de más de un año. Ratas hay en todas partes, últimamente lo hemos comprobado. A casi todo el mundo le parecen desagradables y le provocan entre un miedo atroz y un asco tremendo. Lo cierto es que pueden ser el vehículo de transmisión de gran cantidad de enfermedades y su capacidad reproductiva puede degenerar en plaga con facilidad.

Pero eso no quita que puedan ser útiles, no sólo para los experimentos de laboratorio. Por desagradables que nos parezcan siguen siendo seres vivos y tampoco se trata de aprovechar la animadversión para probar sin remordimientos. Son capaces de hacer cosas capaces de cambiar nuestra percepción.

Desde finales de 1.990 Bart Weetjens entrena ratas gigantes de carrillos de Gambia para localizar minas terrestres. Estas ratas tienen un olfato muy fino y, debido a su poco peso, no activan las minas al pasar sobre ellas. El entrenamiento se basa en el principio de Pavlov: durante meses reciben comida cuando identifican el olor del explosivo. Hay más de 30 de estas HeroRATS (en inglés) limpiando de minas Mozambique. Ya llevan casi 600.000 metros cuadrados.

Pero el amigo belga no contento sólo con eso, también entrena ratas para detectar la tuberculosis en la saliva, buscar víctimas de terremotos entre las ruinas, etc. Desde su sitio web se puede ayudar incluso adoptando uno de esos animales. Una entrevista sobre el tema, en inglés. El sitio web de la organización (también en inglés) APOPO.

La próxima vez que veamos una rata tenemos que pensar que puede salvarnos la vida, aunque su mordedura puede hacer que la perdamos, hay que seguir teniendo cuidado.

jueves, 22 de enero de 2009

Parpadeos

Cada vez que cerramos los ojos, haciendo que el párpado cubra el globo ocular extendemos las lágrimas sobre él, evitando la sequedad, limpiándolo y protegiéndolo de los arañazos. Sí, el globo ocular también se araña. Es un mecanismo involuntario, a pesar de que podemos controlarlo un poco. En los humanos el párpado inferior se mantiene fijo y es el superior el que se mueve hasta juntarse con el inferior. Otros animales como los cocodrilos los tienen laterales.

El número de parpadeos por minuto es otra de esas cosas que van cambiando con la edad, como el número de huesos, el tamaño de las orejas y la nariz, etc. No se sabe muy bien el motivo, pero los recien nacidos parpadean unas dos veces por minuto, mientras que un adulto tranquilo lo hace unas quince. Puede que se deba a que los bebes tienen gran cantidad de nuevos estímulos que asimilar. La humedad ambiental, el polvo, la intensidad luminosa son factores que influyen en la cantidad de parpadeos por minuto.

Este número también varía en función de la actividad que esté desarrollando el adulto. Leyendo o viendo la televisión disminuye hasta la mitad, unas siete veces y media por minuto. Esto provoca que el globo ocular se seque y escueza. El número de parpadeos aumenta cuando estamos cansados o en los momentos en los que se pasa la página al leer.

El estado emocional de la persona también afecta, por eso la coletilla de "tranquilo" en el valor de referencia. Un adulto nervioso, en estado de ansiedad, puede llegar a cincuenta parpadeos por minuto, casi uno por segundo. Al mentir también se llega a esa frecuencia. Básicamente porque, lo normal, es que la persona que miente tenga ciertos nervios al hacerlo.

El número de parpadeos en el reino animal también es muy variable, mientras que los loros parpadean una media de 26 veces por minuto, las avestruces sólo lo hacen una vez. Resto de animales: triple párpado de los reptiles.

Parpadeo correcto, lentes de contacto.

miércoles, 21 de enero de 2009

Sungin

La semana antes de la navidad fue la semana de los "reyes magos" en casa. Más para mí que otra cosa y más pagados por mí que otra cosa, pero me hicieron la misma ilusión que a un niño pequeño, de hecho casi más porque sabía lo que era.

Este año ha sido el de la "miniaturización". Si el año pasado compramos un ordenador de sobremesa cargado de todo, que empezó a dar problemas en octubre y todavía estamos mirándonos con desconfianza, este año lo que ha llegado es un netbook, ultraportatil, miniportatil, llamadlo X. El Sambsung NC10. Sólo puedo decir que es una maravilla, una de las mejores compras que he hecho nunca.

Cierto que sólo lo tengo desde hace un mes, pero le he hecho ya bastantes perradas. Ha venido con nosotros a Italia, a Nueva York y a Palma de Mallorca, viajando en la mochila y soportando desde los 10 grados bajo cero de la calle en NY hasta la temperatura un poco exagerada de la habitación del hostal (con el frío que hacía fuera había que recuperar). Pesa poco más de un kilo y es más pequeño que un DIN A4. No es la potencia hecha procesador pero tiene todo lo que debe tener, llegando a reproducir vídeos en HD sin problemas. Además tiene una autonomía de ¡8 horas! Una maravilla. Se ha conectado a internet en todos los museos de NY, a las redes abiertas de los vecinos, en la pensión de Palma. Estoy encantado con él.

La otra compra que llegó fue la Lumix FX-35, el nuevo cuerpo de Niki. Lumix es la marca fotográfica de Panasonic, con lentes Leica. Una cámara de fotos también de las más pequeñas que hay. Con un gran angular de 25 mm, lo que le permite abarcar en una única foto grandes panorámicas, grupos de gente, etc. Además graba vídeo en HD, para que no volváis a quejaros de la calidad de los vídeos del móvil. Ahora sólo falta saber cómo subirlos a YouTube sin que los estropee, porque son muy pesados.

Los viajes a partir de ahora ya no serán lo mismo. En NY nos sorprendimos pensando en cómo habíamos viajado antes sin el ordenador para mirar horarios, mapas, distancias,...

martes, 20 de enero de 2009

Guayominí... tua pua

Pocos países, agrupaciones o mancomunidades dan tantos quebraderos de cabeza para nombrarlos como Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del norte (no confundir con Eire).

Cada uno de ellos es un país independiente, si bien se organizan todos dentro de lo que se conoce como Reino Unido. El Reino Unido además incluye el resto de islas adyacentes, las islas Sorlingas, Hébridas, Órcadas y la isla de Wight. Cuatro países relativamente independientes que comparten una familia real.

Sin embargo, Gran Bretaña es otra cosa. Hace referencia únicamente a la isla mayor. Es decir, forman parte de Gran Bretaña sólo Inglaterra, Gales y Escocia. La isla más grande de Europa y la octava mayor del mundo.

Adicionalmente existe la British Commonwealth que aunque se trata de separar del adjetivo British, lo cierto es que mayormente está compuesto por países que han tenido lazos con la corona británica. Son 53 países y sólo Mozambique no cumple con la característica de haber estado sometidos a la corona británica en algún momento de la historia. Los países que forman parte de esta comunidad tienen facilidades para los viajes entre ellos, incluída la entrada en Europa, comparten la manera de conducción (en Japón también se conduce por la izquierda aunque no forman parte de esta comunidad), etc.

lunes, 19 de enero de 2009

Sal en las calles

El frío que estamos sufriendo en los últimos días ha provocado que nuestras calles se cubran de sal (en algunos casos la sal ha tardado demasiado en llegar y el caos ha cundido). Todos hemos visto a operarios andando o en camiones esparcir sal por calles, aceras, carreteras,... Parece evidente que mejora la situación. Hemos asumido por experiencia que la sal evita la congelación de la nieve y que incluso llega a deshacer las placas de hielo.

La mezcla de agua y sal al 23%, es decir, 23 gr de sal por cada 100 ml de agua, da lugar a una solución eutéctica. Las soluciones eutécticas son aquellas con un punto de congelación o de vaporización mínimo, es decir, que necesitan muy bajas temperaturas para pasar a estado sólido o gaseoso. En el caso de la mezcla agua-sal es el punto de congelación el que baja. Baja hasta -21 grados. Este es el motivo por el que se añade sal a la nieve, para impedir que se congele en las carreteras, calles y aceras.

También se añade sal al hielo. Ya está congelado, pero el principio es muy similar: la capa de hielo en contacto con la sal gasta energía en mantener su estructura y esa energía provoca que se disuelva, no derrita. La estructura del hielo es muy ordenada y sin ninguna sal en su interior. Al añadir sal la estructura trata de mantenerse alejando la sal. Al añadir sal al hielo hace falta más frío para que se mantenga estable la estructura del hielo, esto es, con la sal alejada.

Esto no significa que baje la temperatura del hielo, se caliente lo que implicaría que se derrita. De hecho la temperatura de esa capa disuelta es menor que cero grados (puede llegar hasta -21 y mantenerse líquida). Una vez disuelta la capa superior la sal entra en contacto con el siguiente nivel. Mientras que la cantidad de sal en el agua se mantenga en la proporción adecuada el hielo continuará deshaciéndose. En teoría es posible deshacer cualquier cantidad de hielo, pero en la práctica es imposible mantener la correcta proporción de agua-sal todo el tiempo.

viernes, 16 de enero de 2009

Bancarrota

Bancarrota es uno de esos términos financieros que están de moda con esto de la crisis. Es más, desde hace poco más de un año, no sólo los bancos y los negocios se pueden declarar en bancarrota, también las familias pueden hacerlo.

El origen de la palabra bancarrota es mucho más "literal" de lo que se podía uno esperar. Lo normal es pensar en el sentido "simbólico": un banco que se rompe, que se queda sin dinero. Pero, en realidad, su origen es totalmente descriptivo. Hay varias teorías sobre el origen pero todas lo situan en la Italia del Renacimiento.
  1. Debido a la gran cantidad de reinos existentes en la época y a que cada uno tenía su moneda apareció la figura del cambista. Éstos publicaban los cambios de las monedas con números romanos y esperaban sentados frente a sus bancas (mesas) a los clientes que quisieran cambiar. En aquellos tiempos no eran muchos los que eran capaces de hacer cuentas y menos aún con números romanos, de manera que muchos de estos cambistas se aprovechaban de sus clientes. Cuando uno de esos clientes se daba cuenta y denunciaba, las autoridades les rompían la mesa, quedando la "banca rotta". También se decía que la "banca quebraba".

  2. También por esa época aparecieron los prestamistas, que también esperaban a sus clientes sentados frente a una mesa. Cuando sus negocios de préstamo acababan mal y no podían hacer frente a las deudas las autoridades quebraban su mesa para que dejara de hacer negocios.

  3. Los comerciantes de la época hacían sus negocios sentados frente a una mesa. Cuando no eran capaces de hacer frente a sus pagos el procedimiento que se seguía era quebrar la mesa, quedando la "banca rotta".
Esta situación de romper la mesa en la que se hacen negocios también aparece en el libro "La Catedral del Mar".

Las palabras "banco" y "banquero" tienen también su origen en el hecho de que prestamistas y primeros banqueros tenían una mesa para realizar negocios. El uso de la palabra "banca" se popularizó rápidamente como mostrador en el que hacer negocios con dinero y se extendió por casi todos los idiomas.

jueves, 15 de enero de 2009

Oriente Próximo (XXIV)

Domingo 23/11/2008

La garganta... ufff. Metemos las zapatillas y los bañadores en Symbios y bajamos a por los yogures. El de recepción nos pregunta cómo hemos conocido al taxista, le ha hecho perder un montón de dinero y parece bastante enfadado. Sale a buscarle a la calle. Ha debido verle porque nosotros íbamos a salir para que no se cruzaran, después de lo que nos dijo el primer día.

Entra Ali y habla con el de recepción, parece que le está echando la bronca por todo lo que ha perdido. Al montar en el taxi nos lo confirma aunque, como siempre, nos dice que no hay problema, que cada uno tiene su negocio y que el otro tiene unos precios abusivos. Que él tiene que buscar a los clientes y tratarlos bien, mientras que los del hotel no necesitan buscarlos, van allí a dormir.

Llegamos al aeropuerto, ayer cambiamos 10 euros más porque con las tasas de salida y más nos faltaba. Resulta que para salir del país desde el aeropuerto no hay que pagar la cuota. Tenemos 12 dinares extras para gastar. Sara compra barro del mar Muerto para su madre y lo que queda se va en chocolatinas. Mientras estamos allí llaman para el vuelo destino Madrid. Nosotros hacemos escala en Barcelona. Debía estar lleno o costar mucho más porque no recordamos esa opción cuando lo compramos. Aunque sería estupendo cogerlo y llegar a Madrid a las 11:30 en lugar de a las 16:00.


En el avión Royal Jordanian vuelven a dar comida: tortilla y salchicha (de pollo o de ternera, no hay cerdo). No es gran cosa pero en el Barcelona Madrid no nos van a dar ni agua. El sistema de entretenimiento tiene un montón de películas pero, también ahora, sólo en inglés con subtítulos en árabe.

Y luego a esperar en Barcelona. Ese vuelo directo nos habría dado la vida...

Se me había pasado y lo he recordado al "comentarme": Por cierto, que en El Prat preguntamos en el mostrador de embarque por los Symbios, para confirmar que estaban en el avión y nos miraron con una cara de que estábamos pidiendo un imposible que para qué. De hecho nos dijeron que eso era imposible, que nunca se había podido mirar desde allí... No quisimos discutir con ellos, pero vamos, que en todos los aeropuertos grandes (Schipol, Nairobi, Barajas,...) se puede mirar al entrar al avión si han embarcado tu equipaje. Así que, o el de Barcelona no es de los grandes, o los que estaban allí estaban un poco perdidos.

Llegada a Madrid sin problemas, recoger los Symbios y al metro para casa. A por el siguiente viaje.

miércoles, 14 de enero de 2009

Oriente Próximo (XXIII)

Sábado 22/11/2008

Después de doce horas en la cama, la mayoría de ellas durmiendo a pesar de la garganta, vamos a ver si podemos comprar yogur en el supermercado para desayunar. El desayuno del Farah es malo y ya estamos un poco hartos de los quesitos duros y del huevo cocido. Son las 7:30 y todo está todavía cerrado. Recurriremos al desayuno de siempre, aunque yo hoy también pido té. Algo caliente para la garganta y otra pastilla.

Hasta las nueve no vendrá Ali y el de recepción nos ha dicho que las tiendas abren a las 8:30. Saldremos otra vez a ver si está abierto. Y está abierto. Compramos un par de yogures y cuando volvemos al hotel vemos a Ali en la puerta limpiando el coche. Le decimos que vamos a comer los yogures y, como siempre, nos dice que no hay problemas, sin prisas.

Salimos con dirección a Madaba. Por el camino le decimos que en el monte Nebo ya hemos estado y que la idea es ir a ver la iglesia de Lot y Procopio que tiene otro mosaico. Además el monte Nebo seguirá en obras. Nos dice que de acuerdo aunque tiene que enterarse de dónde está exactamente la iglesia. No parece que vaya mucha gente a visitarla. Según el mapa que hay en la entrada del monte Nebo está muy cerca de allí.

Hoy no hay misa en San Jorge y el mosaico está descubierto. Es curioso ver en el suelo el mapa de la zona en la época de las cruzadas, con la ciudad amurallada de Jerusalén con el cardo y el decumano, la muralla y alguna iglesia (entre ellas la del Santo Sepulcro) perfectamente detalladas. También se ve el mar Muerto con barcos navegándolo y con dos peces que huyen de sus aguas saladas remontando el río Jordán. También está representado el mar Mediterráneo, la ciudad de Belén, etc. Al verlo hay que tener en cuenta que la izquierda es el norte, quedando el Mediterráneo orientado hacia la puerta de la iglesia.


A la salida nos acercamos al museo arqueológico. Vamos andando porque está cerca, pero acabamos medio perdidos. Allí hay más mosaicos, entre ellos uno del siglo pirmero antes de Cristo que se considera el más antiguo de Jordania y los de las iglesias del Profeta Elías y de la Virgen María, y los restos de una villa bizantina (la sala de Hipólito) y del cardo romano.


Cuando volvemos Ali ya se ha informado de cómo llegar a la iglesia de Lot y Procopio y allá que vamos. Es un pequeño desvío de la carretera principal que, efectivamente, está muy cerca.

Se llega por un camino de tierra y por ahí subimos con el taxi. La iglesia está cerrada pero hay un guardián que nos la abre. De la iglesia queda poco, pero el mosaico del suelo está casi completo y en muy buen estado de conservación. Es de los más bonitos que hemos visto con leones, ciervos,... En el pequeño museo del monte Nebo vimos una copia.


Pasamos por delante del monte Nebo otra vez. En esta ocasión vemos el monumento de la cruz y la serpiente que no vimos el otro día desde el taxi. Cerca de la cruz no hay nadie, lo que nos confirma que esa zona está cerrada por las obras de restauración.

Ahora a Betania. El Jordán como frontera entre Israel y Jordania es zona militarizada y hasta el año 1.994 estaba sembrada de minas. A partir de ese año limpiaron una zona buscando restos arqueológicos para determinar el sitio del bautismo, porque tanto Israel como Jordania decían que estaba en su territorio. En Jordania encontraron restos de varias iglesias que coincidían con los relatos de los peregrinos de los siglos V y VI, además de que en la biblia está escrito "fue en Betania, más allá del Jordán", al otro lado, esto es: Jordania. De todas formas en Israel, camino de la frontera, también había carteles que indicaban el sitio del bautismo. Finalmente, en marzo de 2.000, Juan Pablo II corroboró que el lugar estaba en Jordania celebrando una misa multitudinaria. Los carteles en Israel siguen estando.

El tema es que hay que pagar siete dinares por cabeza para que te lleven en una tartana de camión con sillas plegable en la caja. Una vez que llegas tienes que ir con tu guía, que se presentó al bajar del camión, todo el tiempo y sin salirte del camino marcado. Sigue siendo zona militarizada. Te cuentan de nuevo que el sitio bueno bueno es ese. Ves el río, o lo que queda de él: un agua de color marrón y muy mal aspecto, desde una terraza. Te llevan a los restos de las iglesias encontrados y te dicen que el río ya no pasa por ahí (presas en Israel, desvíos, extracciones,...) y que han construido un lugar nuevo en el nuevo curso del río donde se siguen practicando bautismos. Cuando llegamos al sitio en cuestión hay un grupo de europeos del este que está "bautizándose" en el río. Todos llevan puestas unas túnicas blancas y entran con ellas en el agua. Salen con ellas hechas un asco porque aquí el Jordán sigue teniendo una pinta repugnante. Justo delante de la especie de embarcadero hay una pila bautismal con agua filtrada del Jordán. Cojo un par de botecitos (a mi madre le hacen ilusión estas cosas).


También entramos en la iglesia pero no tiene nada más que un monje en la puerta que vende botecitos de agua filtrada del Jordán, y un todo terreno aparcado al lado con una ametralladora montada en el techo: zona militarizada.

A la salida le preguntamos a Ali si para los musulmanes es también sagrado el sitio del bautismo, antes de meter la pata diciendo que nos ha parecido un timo. Nos dice que sí, que ellos siguen los profetas del Dios único, que las tres religiones (judaísmo, cristianismo e islamismo) provienen de un mismo Dios y que sus libros sagrados (torá, biblia y corán) vienen a decir lo mismo. Le decimos que es un poco caro y nos dice que nos ponen un autobús y un guía que nos explica y acompaña y que son sólo siete dinares. Que en Europa ganamos mucho más que allí, que si él ganara mil euros al mes no le importaría pagar siete dinares por esto. Nos cuenta que su hijo, que es abogado, sólo gana 250 euros al mes. Debe ser frustrante para el hijo que su padre taxista gane más que él en una semanas si pilla a unos turistas como nosotros: llevarnos a la frontera con Israel 20, la excursión a los castillos 40, la de hoy son 50 y mañana a ver cuánto nos pide por llevarnos al aeropuerto (en el hotel cobran 25).

Nos cuenta que tiene once hijos y trece nietos. Su hija mayor tiene 30 años y ya tiene 4 hijos. Tiene hijos repartidos por toda la zona, en Oman, en Arabia Saudí, en Líbia en incluso en Israel. Él es palestino y tuvo que irse del país en 1.974, pero su hija sigue viviendo allí porque no tiene pasaporte jordano. Dice que es muy duro para un palestino vivir en Israel. Es increíble que después de haber tenido que irse de su país no les tenga ningún rencor, si incluso nos dijo que un sólo día para ver Israel (sólo Jerusalén) era poco. Esto dice mucho de él. Es muy religioso y nos cuenta que las religiones, las tres, lo que dicen es que hay que ayudar a los demás. Si ayudas a alguien haces a alguien feliz y tú eres feliz. Que todas dicen que no hay que matar. Que un judío que mata no es un buen judío, que un musulmán que mata no es un buen musulmán y lo mismo para los cristianos. Nos dice que Bush se pasa el día diciendo que es un buen cristiano y luego mata a la gente con sus guerras, que no es un buen cristiano.

Llegamos al mar Muerto. Hay varios hoteles de lujo que tiene playas privadas pero son muy caras, y luego está Amán Beach. Un hotel, también con playa privada, pero más asequible. Aquí es donde va la gente del país. Hay vestuarios, duchas, taquillas,... Nos dice que es privado, como el sitio del bautismo, y que marcan el precio que quieran. Para los turistas es de 12 dinares y para los locales de 8. Los niños de siete o más años ya pagan precio completo, así que para una familia jordana típica (con muchos hijos) ir sigue siendo muy caro.

La sensación de flotar es muy curiosa. Puedes esforzarte lo que quieras en mantenerte en posición vertical dentro del agua que será imposible. De una forma u otra acabarás con los pies levantados. El agua está tremendamente salada, recomiendan ir siempre de espaldas y no salpicar, como era de esperar y Sara asegura que en los ojos escuece muchísimo.


Hay un grupo de 18-20 napolitanos dentro del agua. Todos hombres de entre 25-35 años disfrutando como niños. También está el fango negro para untarse la cara y el cuerpo. A nosotros no nos motivó particularmente lo de pringarnos así que no lo hicimos. Suponemos que tendría un coste adicional de todas formas. Una ducha en la playa para quitarnos la sal y un rato secándonos al sol. De vuelta al coche y a Amán.

Alí para por el camino a comprar aceite. El aceite de oliva cuesta cinco dinares el litro, ¡más de 5,50 euros! Nos dice que es que es muy bueno... Pensamos más bien que se debe a que no tienen mucho olivo local. Las cosas están bajando de precio porque la gasolina está bajando mucho. Cuando fuimos a Siria eran unos 500 fills (medio dinar) el litro y a la vuelta, cinco días después, está en menos de 400. En unas semanas ha bajado a la mitad según nos dice Ali. Jordania no tiene petróleo, pero tiene acuerdos con Irak y Arabia Saudí, con los que tiene frontera, y le venden el petróleo más barato. Jordania tiene buenas relaciones con todos los países de la zona. También para a comprar humus. Le ha llamado su mujer para mandarle los recados. Ayer cuando llegó a la tienda ya estaba cerrada.

La ducha buena fue en el hotel, pero antes fuimos a comer/cenar al Jerusalén. De nuevo sopa de lentejas y kebak. A la salida del restaurante nos encontramos con una pareja toscana que nos preguntaron cosas de Jordania. Sus vacaciones son de dos meses, hasta el 12 de diciembre, y empezaban ahora su recorrido por Jordania después de Líbano y Siria. Nos dijeron que Líbano no tenía más que una cosa que visitar; que, como nosotros, habían disfrutado mucho de su visita a Siria; y que cómo se cruzaba la frontera para ir a Jerusalén. Les empezamos a contar nuestra experiencia en la frontera y antes de que llegáramos a decirles que estuvimos cinco horas esperando entre unas cosas y otras ya nos dijeron que vale, que lo descartaban. Además ellos llevaban el sello de Líbano. Cuando entramos en detalles de que estaba todo lleno de gente armada, controles de seguridad, fanáticos religiosos y tiendas de recuerdos, además de que casi todo era nuevo, confirmaron su opinión. Como nosotros también pensaban que sería algo recogido, tranquilo, casi espiritual.

Después de la ducha salimos a comprar más yogurt. Dos para cenar ahora y otros dos para desayunar mañana que metemos en la nevera del hotel. Mi garganta me está matando y creo que el mar Muerto va a acabar de matarla. Hoy nos echamos todas las mantas después de dejar a los Symbios y a Okihita casi preparados.

El despertador a las cinco de la mañana. Hemos quedado con Ali a las 5:30 y cerrado el precio en 17 dinares. Los viajes, yendo solos con él, nos han salido más baratos que si los hubiéramos hecho compartiendo el taxi entre cuatro con el precio del hotel. Le hemos dado su teléfono a la pareja italiana.

También hemos pasado por Habiba para hacerle una foto al dulce de ayer.

martes, 13 de enero de 2009

Oriente Próximo (XXII)

Viernes 21/11/2008

Hoy volveremos a ver a Ali. Hemos quedado con él fuera del hotel a las ocho para ir a visitar los castillos del desierto. En principio íbamos a ir hoy al mar Muerto, pero nos dijo que al ser viernes, como nuestro domingo, la playa estaría llena de gente, en su mayoría jordanos y que no íbamos a poder disfrutarlo. Está puntual como un reloj y a las ocho salimos.

Nos pregunta qué tal en Jerusalén. Le decimos que bien, pero que muy peligroso. Todo lleno de gente con armas y de controles de seguridad. No da ninguna confianza. Él dice que es cierto, que no estás contento si te sientes en peligro. El día que nos llevó nos dijo que un sólo día no bastaba para Israel, ni casi para Jerusalén, que teníamos que estar más.

Cogemos la carretera a Irak hasta Qasr Al-Kharanah. No parece un castillo, de hecho los historiadores no tienen clara su función. Como castillo está en mitad de una llanura desierta, no en lo alto de una loma, y el bastante pequeño. Como caravasar, no está en ningua ruta comercial conocida. Opinan que se construyó para las reuniones entre los omeyas y los beduinos locales. Pero lo que sí está es en mitad de la nada (bueno hay una central eléctrica cerca pero no hay un pueblo). Según la guía tiene 35 metros cuadrados de planta... pero es más grande y dos plantas. Está practicamente en perfecto estado con un montón de pequeñas habitaciones con arcos en los techos y algunas incluso con bóvedas. Está fechado en el año 710, uno de los primeros fuertes islámicos (si era un fuerte), pero hay piedras con inscripciones en griego que hacen pensar que antes había ya algún tipo de edificio.


Seguimos la carretera rumbo a Irak, estamos a 270 km y descontando, rumbo a Qasr Amra. Es un pequeño castillo, data del siglo VIII, con varias bóvedas de cañón y un hammam. Su interior, hamman incluido, está completamente decorado con frescos con representaciones humanas, contrarias a los mandamientos islámicos que prohíben dichas representaciones). De hecho los frescos tienen imágenes de mujeres desnudas, escenas de caza, más mujeres desnudas bañándose y bañando a un niño. Incluso hay un oso tocando un banjo y un mono aplaudiéndolo. Fuera están los restos de un pozo y del horno para el hamman.


Este castillo también tiene poco de castillo como edificación defensiva, a pesar de tener un salón del trono. Pero, al igual que el anterior, está muy bien conservado. En el vestuario del hamman (apoditerium) hay tres caras en el techo que se cree que representan las tres etapas de la vida del hombre. Los cristianos locales opinan que la intermedia es una representación de Jesucristo.


Desde allí nos acercamos a la reserva de los humedales de Azraq, un oasis en mitad del desierto. Ali nos para en la carretera bajo un cartel que señala Irak hacia un lado y Arabia Saudí hacia el otro, eestamos a menos de 250 km de la frontera con Irak.


En el interior de la reserva se encuentra un lago del que sale una cuarta parte del agua corriente de Amán. Hace siglos habitaban aquí leones, leopardos, elefantes, jirafas,... una pequeña parte de África según los carteles, pero las continuas extracciones de agua acabaron con la fauna. La organización lleva unos años tratando de recuperar el humedal. Han colocado puestos de observación de aves y han reintroducido al búfalo de agua.


Mientras estamos allí el muecin llama para la oración. Hoy es viernes, día sagrado musulmán, y tienen que acudir a la mezquita a las 11:30. Ali es musulmán y nos pregunta si queremos estar un rato más en la reserva relajados mientras va a rezar o nos lleva al siguiente castillo y se va a rezar desde allí. Nos da igual, nos interesa que él pueda cumplir con sus preceptos. Por lo visto tiene mezquitas cerca de los dos sitios y como está trabajando puede llegar cinco o diez minutos tarde.

Nos lleva al otro castillo. En realidad no tenemos muy claro si lo hemos decidido nosotros o él, porque tampoco sabíamos qué decirle. No importa que llegue cinco o diez minutos tarde, pero el caso es que el taxi va más rápido de lo que había ido hasta ahora (en el camino le habían parado dos veces por controles de velocidad, pero siempre iba en los límites). El castillo es Qasr Al-Azraq. Se hizo famoso debido a que en él se instalaron los árabes en el invierno de 1.917 a 1.918 durante la revuelta contra los turcos al mando de Lawrence de Arabia. También aparece en su libro "Los siete pilares de la sabiduría". El castillo está construido en basalto negro. En la zona no había madera, de manera que incluso las vigas de los techos son de basalto. Las puertas también lo son, destacando una al lado de la torre oeste (según se entra a la izquierda) que según Lawrence se cerraba con tal estruendo que temblaba todo el muro. En el centro del recinto amurallado hay una mezquita y la habitación de Lawrence estaba sobre la puerta principal. Lamentablemente un terremoto destruyó mucho en 1.927.


Al salir Ali ha vuelto de la mezquita y nos está esperando. Hemos hecho tiempo dentro porque tampoco sabíamos cuánto iba a tardar y no queríamos que llegara y nos encontrara en la puerta esperándole, en un hombre muy agradable y queremos que también esté cómodo con nosotros. Además de hablar inglés no fuma, que es un detalle. Ya sólo nos queda un castillo más.

Es Qasr Al-Hallabat. Aparentemente es el que más historio tiene de los tres. Fue fuerte romano en la época de Caracalla (198 - 217), aunque puede que ya hubiera algún emplazamiento anterior. El caso es que sucesivas invasiones, guerras y daños provocados por terremotos han dejado poco que ver. La agencia de cooperación española está trabajando en su restauración. Lo curioso del castillo es que está construido en piedra caliza, del fuerte Omeya, y basalto negro, palacio bizantino. Hay restos de varios mosaicos.


Desde aquí la vuelta a Amán. El calorcillo y el rum-rum del coche nos duerme a los dos. Al bajar del taxi quedamos con Ali para las nueve del día siguiente. Si salimos a las ocho puede que Madaba esté cerrado (sería la segunda vez que nos quedaríamos con las ganas de verlo). Le comentamos que el domingo tenemos que ir al aeropuerto pero que a las seis de la mañana, que si es muy pronto para él. Dice que no hay problema y que lo hablamos mañana.

En el hotel descansamos un poco y echamos cuentas: 50 JOD para Ali mañana (hoy le hemos pagado los 40 de la excursión de los castillos), 5 por cabeza para la salida del país, lo que cueste llegar al aeropuerto... Tenemos que cambiar 100 euros más. Vamos a cambiar y a ver el teatro romano. No nos hemos dado cuenta de que al ser hoy viernes casi todas las oficinas de cambio están cerradas, incluida en la que cambiamos ayer. En otra nos dan 0,88 así que cambiamos ahí. La entrada al teatro es un JOD por persona, pero cierra a las cuatro y son las cuatro y un minuto. Así que hoy también lo veremos desde fuera. Dentro del teatro hay un montón de gente pero ya no dejan entrar.


Nos acercamos a Habibah a por otro dulce como el de ayer. Hoy uno entero pero para llevar (1,30 JOD, ayer medio comiéndolo allí fue un dinar). Llena muchísimo la miel y el queso. Lo comemos en la mesa del desayuno. No sé si nos acercaremos al Jerusalén hoy también.
Pues no, mi garganta está volviendo a hacer de las suyas. Son poco más de siete y estamos todavía llenos del dulce y no hay nada que hacer desde hace más de media hora, así que optamos por lo más fácil: dormir. Si nos despertamos antes de las diez, que es cuando cierra el restaurante, con hambre iremos a cenar y si no, del tirón hasta mañana.

Me desperté a las 21:20, pero no con hambre, sino con más dolor de garganta. Me echo otra manta y me tomo una pastilla de ibuprofeno, que mañana habrá que bañarse en el mar Muerto.